Hierbij een tutorial over het leggen van kabels in een auto voor een install.
Vrijwel iedereen weet wel dat je rca kabels niet naast een voedingskabel mag leggen, maar waarom is dat dan?
We zullen het allemaal proberen uit te leggen.
Als eerste volgt hier het gedeelte over de voedingskabel.
Wanneer je aan je systeem werkt en bijvoorbeeld je versterker los moet halen gebruik dan altijd deze volgorde!
Monteren.
1: Voedingskabels aanleggen en monteren.
2: Zekering plaatsen in zekeringhouder.
3: RCA kabel(s) in de versterker steken.
Demonteren.
1: RCA kabel uit de versterker halen.
2: Zekeringen uit de houders.
3: Voedingskabels loshalen. (Let op bij het gebruik van powercaps dat er nog stroom in de powercap kan zitten.)
Het makkelijkste is een complete kabelset te nemen want hier zit meestal wel alles is wat er nodig is zoals zekeringen en kabelogen.
De voedingskabels.
Hier geld eigenlijk hoe dikker hoe beter.
En indien je dikkere + kabel dan 35mm2 gebruikt wordt ook een minkabel van minimaal zelfde dikte als de + vanaf de accu naar de versterker of verdeelblok geadviseerd.
Een autochassis bestaat meestal uit relatief dun plaatwerk wat met puntlassen aan elkaar zit.
Daarom is het raadzaam bij zwaardere installaties gebruik te maken van een massakabel die vanaf de versterker of verdeelblok bij de versterker die direct naar de accu loopt.
Voor alle kabels geldt !!! Maak gebruik van Tie-Wraps om de kabels goed vast te zetten zodat deze niet tegen warme delen of bewegende delen kan komen.
Ook wordt kabelbescherming zoals ribbelslang of snakeskin aanbevolen.
Leg eerst alle kabels voor dat je daadwerkelijk wat aansluit.
Onder de motorkap.
We beginnen natuurlijk bij de accu, alhoewel dit juist wel als een van laatste aangesloten dient te worden.
Accuklemmen heb je in veel soorten.
Natuurlijk zijn er de goedkope varianten die vaak standaard geleverd worden in auto’s
Voordeel van deze is dat ze natuurlijk erg goedkoop zijn en er vrij eenvoudig een dikke kabel inpast.
Nadeel is dat wanneer er meerdere kabels aan moeten je al snel terug moet vallen op kabelogen onder de kleine boutjes.
Dit hoeft bij oem kabels niet meteen een probleem te zijn maar bij een Big 3 kabelupgrade. kun je al snel ruimte te kort komen voor de extra kabels.
Dit soort accuklemmen heb je al meer mogelijkheden en vaak zit er meteen een zekeringhouder op.
Nadeel is dat deze wel duurder zijn maar zoals bij de afgebeelde versie scheelt het wel een losse zekeringhouder aan schaffen.
En vaak kun je hier weer meerdere kabels in kwijt en zit er een afdekkapje bij .
Sluit nog niks op de accu aan voordat de complete voedingskabel gelegd is !!!!
Zekering.
Vanaf de accu komen we natuurlijk bij de zekering. (indien je geen gebruik maakt van bovenstaande klem)
De zekering plaats je zo dicht mogelijk in de pluskabel bij de accu, binnen de 40cm (zelf hanteer ik 30cm) en voor dat de kabel een metalen schot door gaat.
Zekeringen en houders heb je ook in diverse maten en soorten.
Als eerste zijn er de glaszekeringen.
Eigenlijk zijn dit type zekeringen niet zo goed om te gebruiken.
Dit omdat de einddopjes gesoldeerd zijn op de zekering zelf die je in het glaasje ziet.
De soldering staat er om bekend te breken en hierdoor krijg je een slecht contact.
Als je dan een multimeter erop zet lees je nog steeds ruim 12Volt.
Maar zet je de aangesloten versterker hierop aan zal deze het vaak niet doen.
Dit komt omdat het stroompje nog net genoeg kan zijn om voltage te meten, maar niet genoeg om een versterker te laten werken.
Een betere optie is ANL(Wafer) of MiniANL zekeringen.
Deze zekeringen bestaan uit een geheel zonder solderingen.
Zet de zekeringhouder ook goed vast in de motorruimte !
Naar de passagiersruimte.
Om door het brandschot te komen tussen motor en passagiersruimte kun je gebruik maken van een van de bestaande gaten die te vinden zijn in het brandschot.
Soms is er nog plek om de voedingskabel(s) naast een oem kabelboom naar binnen te leiden, soms vind je nog wel ergens een gat waar nog niks doorheen loopt.
Soms heb je weer pech en zul je een gat moeten boren, kijk hierbij enorm uit dat aan de andere kant van het schot waar je in boort er geen kabels of iets dergelijks zit waar je inboort!!
Bij sommige autos is er toegang naar de passagiersruimte in de wielkas.
Vaak is er op fora wel te vinden waar de beste plek voor een bepaald type auto is.
Waar je de kabel ook naar binnen laat lopen, gebruik ten alle tijde een wartel of kabelrubber.
Een kabel zonder bescherming door het metaal laten lopen is echt vragen om problemen omdat het metaal in de loop der tijd door de mantel van de kabel zal schuren en voor kortsluiting zal zorgen met alle gevolgen van dien.
In de passagiersruimte.
Eenmaal aangekomen in de passagiersruimte is het het beste om de voedingskabel langs een van de dorpels te laten lopen onder de bekleding.
Hier is vaak een kabelgoot te vinden waar deze doorheen kan lopen onder de stoelframes door.
Let er zowiezo bij op dat je niet langs de bewegende delen komt van de stoelsledes.
Let ook hierbij goed op dat alle kabels niet te dicht bij de stuurkolom en pedalen liggen, of wees er zeker van dat ze goed vast liggen.
Je wilt natuurlijk niet tijdens het remmen er achter komen dat een kabel je gaspedaal naar beneden getrokken houdt ofzo.
Kofferruimte.
Eenmaal met de kabel aangekomen in de kofferruimte kun je ervoor kiezen om deze direct in de versterker te steken.
Maar wanneer je meerdere versterkers gebruikt kun je beter een distributieblok gebruiken.
Deze zijn vaak uitgerust met zekeringen.
Maar uiteraard ook zonder zekeringen, deze kun je uiteraard ook voor de massakabels gebruiken.
Vanaf dit punt kun je dan weer eenvoudig naar de versterkers gaan.
Pas als alle kabels aangesloten zijn mag je de zekering plaatsen.
